¿Estás seguro de que es realmente la bomba la que está mal?

 

¿Estás seguro de que es realmente la bomba la que está mal?

Estaba haciendo una limpieza del refrigerante y todo parecía estar bien. Estaba en mi tercera vez agregando agua destilada preparándome para hacer circular eso y boom, la bomba simplemente no quería cebar. La gasolina en el tanque era vieja. Cuando la drené, definitivamente era gasolina sucia. La moto había estado parada durante años. Debería haber drenado la gasolina primero, pero estaba siendo perezoso.

 

¿Cuando pruebo el relé obtengo 0,3 ohmios, así que esto significa que el relé no sirve?

 

Cuando pruebo el relé, obtengo 0,3 ohmios, ¿significa esto que el relé no sirve? View attachment 106731

0,3 ohmios es casi seguro que está bien. Si pone a cero el medidor y repite la prueba, debería leer más cerca de cero.

Lo importante es que pasa de una resistencia muy alta entre 3 y 4 sin tensión en 1 y 2, a una baja resistencia cuando se ponen 12 V en 1 y 2.

 

De acuerdo, reemplacé la bomba por una unidad OEM. No estoy recibiendo el cebado de la bomba, revisé el relé, estaba dañado. Reemplacé el relé y aún no hay cebado de la bomba. Revisé los cables de la moto donde se conectaría la bomba con un voltímetro y ahora obtengo 000 en toda la pantalla. La moto arranca pero no hay combustible de la bomba ni cebado. Revisé los fusibles en la pequeña caja de fusibles y todo está bien, estoy en un punto muerto. Cualquier ayuda sería genial.

 

Ok, reemplacé la bomba por una unidad oem. No estoy recibiendo ningún cebado de la bomba, revisé el relé, estaba mal. Reemplacé el relé y aún no hay cebado de la bomba. Revisé los cables de la moto donde se conectaría la bomba con un voltímetro y ahora obtengo todos los 000 en la pantalla. La moto arranca pero no hay combustible de la bomba ni cebado. Revisé los fusibles en la pequeña caja de fusibles y todo está bien, estoy en un punto muerto. Cualquier ayuda sería genial.

con un buen relé instalado, cuando se ponen 12 V en 1 y 2 del relé, debe ver 3 y 4 con cero voltios entre ellos. Ambos pines están al mismo potencial porque están en cortocircuito.

Sin alimentación en 1 y 2, con el encendido puesto, debe ver 12 V en 3, si tiene el cable ***** en el terminal negativo de la batería y el cable rojo en 3.

La bobina del relé entre 1 y 2 moverá el contacto y creará el cortocircuito cuando la corriente fluya a través de él.

1 y 2 probablemente medirían 12 V con respecto al terminal negativo de la batería..... Se supone que la conexión a tierra requerida proviene casi con certeza de la ECU, pero es posible que provenga directamente del sensor de presión en el riel de combustible.

El interruptor de presión en el riel de combustible se abre, para apagar la bobina del relé, lo que abre el enlace entre 3 y 4, que se supone que apaga la bomba cuando el riel tiene suficiente presión.

Supongo que ha desconectado ese interruptor, o hay suficiente suciedad en los contactos del enchufe para que el relé de la bomba de combustible no se encienda.

 

Probaré el interruptor de presión de combustible. Tampoco tengo energía para el sensor de vuelco. Probé todos los fusibles debajo del asiento, así como el fusible principal. Todo está bien. Estoy recibiendo energía a la ECU, pero no sé si está funcionando. No estoy seguro de cómo probar la ECU real.

 

Puede que no haya energía en el interruptor de punta que pueda medir, siga las instrucciones del manual del taller para verificarlo. De entrada, es una apertura entre los pines o un cortocircuito... Un estado es normal, el otro significa que la moto cree que está de lado.

Muchas señales lógicas son en realidad masas (activas bajas) para indicar un estado 'bueno'. Particularmente señales de tipo lógica de escalera. Sé que suena a galimatías, pero de hecho es una práctica de diseño común. Si puede probar algo teniendo un cortocircuito a tierra en lugar de tener un circuito 'caliente', consume menos energía y eso ralentiza el consumo de la batería.

 

Puede que no haya energía en el interruptor de punta que puedas medir, sigue las instrucciones del manual del taller para comprobarlo. En resumen, es una apertura entre los pines o un cortocircuito... Un estado es normal, el otro significa que la moto cree que está de lado.

Muchas señales lógicas son en realidad masas (activas bajas) para indicar un estado 'bueno'. Particularmente señales de tipo lógica de escalera. Sé que suena a galimatías, pero de hecho es una práctica de diseño común. Si puedes probar algo teniendo un cortocircuito a tierra en lugar de tener un circuito 'caliente', consume menos energía y eso ralentiza la descarga de la batería.

Tiene sentido. ¿Así que el presostato está entre 3 y 4? No estoy 💯 por ciento seguro de haberlo localizado. ¿Es de un color o forma determinados?

 

No sé cuántos pines tendrá el presostato. Lo más probable es que solo uno. Si el riel de combustible es de plástico, el interruptor necesitará dos cables, ya que no podría recoger una conexión a tierra a través de las roscas en las que se atornilla.

El manual del taller debería mostrarle cómo comprobarlo.

 

El presostato podría estar en serie con los pines 1 y 2 del relé de la bomba de combustible.

 

El interruptor de presión podría estar en serie con los pines 1 y 2 del relé de la bomba de combustible.

Los relés están todos bien. He probado el sensor del caballete y el interruptor del embrague, ambos funcionan. No puedo separar los enchufes del interruptor de apagado para probar eso. El interruptor de presión también parece estar bien. Estoy desconcertado. Podría llevarlo al concesionario.

 

Entonces, el relé de la bomba de combustible lee 12v y luego cambia a 0v como debería, pero aún no hay cebado en la bomba. El sensor de vuelco no muestra voltaje. ¿El interruptor de apagado afecta esto o el interruptor de encendido? ¿Tal vez la resistencia en eso está mal? ¿Causando que no se cebara la bomba?

 

Entonces, el relé de la bomba de combustible lee 12v y luego cambia a 0v como debería, pero aún no hay cebado en la bomba. El sensor de vuelco no muestra voltaje. ¿El interruptor de apagado afecta esto o el interruptor de encendido? ¿Tal vez la resistencia en eso está mal? ¿Causando que no se cebara la bomba?

Entonces, si este sensor de vuelco no tiene voltaje, ¿significa que está mal? ¿Qué controla esto?

 

¿No entra voltaje (pines exteriores)? ¿O no sale (pin izquierdo y central)? Si no hay voltaje en los pines exteriores, ¿obtiene voltaje del pin izquierdo y el terminal negativo de su medidor a tierra? Si es así, tiene voltaje que va al sensor, pero no sale nada, tendría que asumir que tiene un interruptor de vuelco defectuoso si ese es el caso. Si no hay energía que vaya al sensor, es hora de revisar los fusibles y las conexiones de los cables desde la fuente hasta el sensor. (Aislaría el interruptor de vuelco de la bicicleta y lo probaría en un banco de pruebas con una fuente de 12v conocida) Si pasó la prueba de banco y no puede encontrar la falla en el cableado, y quería confirmar que esto está causando su condición de no cebado, entonces podría ejecutar un puente con fusible al lado caliente del sensor de vuelco y ver si la bicicleta se cebará. (ESTO ES UNA PRUEBA, NO UNA SOLUCIÓN, HAGA ESTO SÓLO SI SE SIENTE MUY CÓMODO CON LO QUE ESTÁ HACIENDO, YA QUE AGREGAR PUNTAS DE PRUEBA INCORRECTAMENTE PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LAS BICICLETAS) Los problemas eléctricos son extremadamente frustrantes, y debe ser muy metódico en su proceso de eliminación. Si esto está más allá de su zona de confort, lea algo sobre el diagnóstico de fallas eléctricas, vea algunos videos o llévelo a un profesional. Pasé meses persiguiendo un problema eléctrico intermitente en mi ZRX, arrancaba bien y funcionaba, luego arrancaba y arrancaba y no arrancaba. Probé TONELADAS de cosas, revisé los interruptores, revisé las conexiones, cambié las baterías y la ecu (pensé que se estaba muriendo cuando hacía calor), al final era un conector de 2 pines suelto y oculto que iba del interruptor del embrague al arnés de cableado, cuando vibraba abierto, sin arranque, cuando se agitaba cerrado, funcionaba perfecto... En resumen... estas cosas pueden llevar mucho tiempo y romperse la cabeza para encontrar un resultado.

Si ese no fuera el problema y sus voltajes no están en los rangos indicados al verificar el pin izquierdo y central (voltaje de salida), ¿no obtiene ningún cambio dependiendo del ángulo de inclinación? ¿O es simplemente que no hay voltaje de salida? Nuevamente, si falla estas pruebas, es un sensor de vuelco defectuoso y necesita ser reemplazado.

 

¿No entra voltaje (pines exteriores)? ¿O no sale (pin izquierdo y central)?
Si no hay voltaje en los pines exteriores, ¿obtiene voltaje del pin izquierdo y su terminal negativo del medidor a tierra? Si es así, tiene voltaje que va al sensor, pero no sale nada, tendría que asumir que tiene un interruptor de vuelco defectuoso si ese es el caso. Si no hay energía que vaya al sensor, es hora de verificar los fusibles y las conexiones de los cables desde la fuente al sensor. (Aislaría el interruptor de vuelco de la bicicleta y lo probaría en un banco de pruebas con una fuente de 12v conocida) Si pasó la prueba y no puede encontrar la falla en el cableado, y quería confirmar que esto está causando su condición de no cebado, entonces podría ejecutar un puente con fusible al lado caliente del sensor de vuelco y ver si la bicicleta se cebará. (ESTO ES UNA PRUEBA, NO UNA REPARACIÓN, HAGA ESTO SÓLO SI SE SIENTE MUY CÓMODO CON LO QUE ESTÁ HACIENDO, YA QUE AGREGAR PUNTAS DE PRUEBA INCORRECTAMENTE PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LA BICICLETA) Los problemas eléctricos son extremadamente frustrantes, y debe ser muy metódico en su proceso de eliminación. Si esto está fuera de su zona de confort, lea algo sobre el diagnóstico de fallas eléctricas, vea algunos videos o llévelo a un profesional. Pasé meses persiguiendo un problema eléctrico intermitente en mi ZRX, arrancaba bien y funcionaba, luego arrancaba y arrancaba y no arrancaba. Probé TONELADAS de cosas, revisé los interruptores, revisé las conexiones, cambié las baterías y la ecu (pensé que se estaba muriendo cuando hacía calor) al final era un conector de 2 pines suelto y oculto que iba del interruptor del embrague al arnés de cableado, cuando vibraba abierto no arrancaba, cuando se agitaba cerrado, funcionaba perfecto... En resumen... estas cosas pueden llevar mucho tiempo y romperse la cabeza para encontrar un resultado.

Si ese no fuera el problema y sus voltajes no están en los rangos indicados al verificar el pin izquierdo y central (voltaje de salida), ¿no obtiene ningún cambio según el ángulo de inclinación? ¿O es solo que no hay voltaje de salida? Nuevamente, si estas pruebas fallan, es un sensor de vuelco defectuoso y necesita ser reemplazado.

No obtengo voltaje en los pines exteriores y cuando hago la segunda prueba con el positivo al pin central y la tierra al pin izquierdo, tampoco hay voltaje, así como tampoco hay voltaje al inclinar el sensor. Todos los fusibles están bien, los probé con la prueba de continuidad del voltímetro. Probé los relés en el banco de pruebas a pesar de que son nuevos y funcionan correctamente.

 

Estoy empezando a pensar que es el infame cable gris en el encendido, es lo único lógico. Lo apagué y lo encendí mientras hacía la limpieza del refrigerante y luego simplemente se apagó sin razón mientras se enfriaba, simplemente no lo entiendo.

 

Solo quería dar una actualización ya que veo que nadie publica nunca cuál fue el problema final con su moto. Llamé a una tienda local cuyo dueño conozco y le conté lo que estaba pasando con la moto y lo que había probado y reemplazado y que aún no arrancaba. Me dijo que cargara la moto y pasara después de que la tienda cerrara y que le echaría un vistazo. Así que hice eso, una vez allí, metimos la moto en la tienda y comenzó a sacar los fusibles. Le dije que los había probado y que estaban bien. Su respuesta fue: cuando revisas los fusibles, revísalos una, dos, tres veces. Le dije por qué, me dijo cuándo los reemplazaste por última vez y le dije que no lo había hecho, me dijo que ese es exactamente el punto. La moto tiene 17 años. En menos de 10 a 15 minutos, encontró el problema con el fusible principal y las dos carcasas de los fusibles de 15 amperios que estaban corroídas. Limpió la carcasa y puso un poco de grasa en los puntos de contacto y puso fusibles nuevos. La moto arrancó como si nada hubiera pasado. Probó todos los circuitos solo para asegurarse de que todo funcionaba y todo salió bien. Entonces, cuando alguien mencione que revise los fusibles, haga una pequeña exploración y revise todas las partes de los fusibles. Así que terminé pagando con una caja de cerveza 🍺, me sentí como un idiota.

 

Gracias por publicar la actualización. Es interesante cómo el problema fue bastante fácil al final. Tienes un distribuidor realmente sólido allí y eso vale mucho hoy en día. ¡Espero que tu experiencia ayude a alguien más. ¡Espero que disfrutes de un poco de paseo otoñal!

Solo quería dar una actualización ya que no veo que nadie publique nunca cuál fue el problema final con su bicicleta. Llamé a una tienda local cuyo dueño conozco y le conté lo que estaba pasando con la bicicleta y lo que probé y reemplacé y aún no arrancaba. Me dijo que cargara la bicicleta y pasara después de que la tienda cerrara y que le echaría un vistazo. Así que hice eso, una vez allí metimos la bicicleta en el taller y comenzó a sacar los fusibles. Le dije que los había probado y que estaban bien. Su respuesta fue que cuando revisas los fusibles, los revisas una, dos, tres veces. Le dije por qué, me dijo cuándo los reemplazaste por última vez y le dije que no lo había hecho, me dijo que ese es exactamente el punto. La bicicleta tiene 17 años. Ni siquiera 10 - 15 minutos después, encontró el problema con el fusible principal y las dos carcasas de los fusibles de 15 amperios estaban corroídas. Limpió la carcasa y puso un poco de grasa en los puntos de contacto y puso fusibles nuevos. La bicicleta arrancó de inmediato como si nada hubiera pasado. Probó todos los circuitos solo para asegurarse de que todo funcionaba y todo salió bien. Entonces, cuando alguien menciona que revise los fusibles, haga un poco de exploración y revise todas las partes de los fusibles. Así que terminé pagando en una caja de cerveza 🍺, hombre, me sentí como un idiota.

 

Me alegro de que lo hayas solucionado, como se mencionó, el diagnóstico eléctrico es FRUSTRANTE, y para cuando encuentras la falla, ¡normalmente estás listo para prenderle fuego a algo! ¡jaja!

 

Me alegro de que lo hayas solucionado, como se mencionó, el diagnóstico eléctrico es FRUSTRANTE, y para cuando encuentras la falla, ¡generalmente estás listo para prenderle fuego a algo! jaja!

Gracias. Tienes toda la razón jajaja 😂

 

No te sientas mal... Vi a 2 tipos en el trabajo pasar 8 horas cambiando un motor a 20 pies de altura... luego lo intentaron... no arranca. Dije... ¿revisaron los fusibles antes de hacer esto... por supuesto. Los saqué y los revisé... muertos. Era un problema de fusibles... no del motor. 8 horas a la basura por un trabajo de 5 minutos... mierda pasa.

 

No te sientas mal... Vi a 2 tipos en el trabajo pasar 8 horas cambiando un motor a 20 pies de altura... luego lo intentaron... no arranca. Dije... ¿revisaste los fusibles antes de hacer esto... por supuesto. Los saqué y los revisé... muertos. Era un problema de fusible... no de motor. 8 horas a la basura por un trabajo de 5 minutos... pasa.

Joder, eso es una locura. Nunca más me quejaré cuando alguien pregunte o diga si revisaste los fusibles. Los revisaré una y otra vez, realmente puede ahorrarte un dolor de cabeza 🤕

 

En un caso de cerveza, esa es una introducción extremadamente barata a la solución de problemas de electrónica.....

 

En un caso de cerveza, esa es una introducción extremadamente barata a la solución de problemas electrónicos.....

Tuve suerte de conocer al tipo, pero estoy agradecido por la ayuda y el tiempo que prestó. Estaba pensando que era algo mucho peor

 

Quiero agradecer a todos los que ofrecieron buenos consejos y cosas para revisar en mi bicicleta. Es muy apreciado 🤙